Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Занятия на степпере. Фото с сайта youtube.com

Если вы хотите посетить прекрасные зимние Альпы или Гималаи, если вы хотите покорить какую-нибудь из выдающихся вершин или просто покататься на лыжах или сноуборде, нужно подготовить свой организм, ведь горы не терпят слабых мышц или лишних килограммов.

сегодня

24 января
Мадид второй раз за свою историю становится столицей Испании
Мадид второй раз становится столицей

24 января 1606 года Мадид второй раз за свою историю становится столицей Испании. Король Филипп III Благочестивый объявил о переносе столицы в Мадрид, полагая, что туманы реки Писуэрги в Вальядолиде, неблагоприятно сказывались на состоянии его здоровья.

Фахтепур-Сити: несостоявшийся город


Из цикла «В Индии много Индий… Blow. Horn. Намасте!» Часть 9

7 день, 15 октября  2008 г. – среда, Джайпур – Фатехпур-Сикри - Агра

Телефонный звонок будильника разбудил нас в 7 утра. Водитель приехал за нами вовремя в 7.30, но выехать мы смогли только через час, так как  решили дождаться завтрака. Нам предстояло преодолеть сегодня 250 км до Фатехпур-Сикри и еще 50 км до Агры. Бросив последний взгляд на лужайку для завтрака, на плетеную мебель веранды, кровати под балдахинов в нашем номере, мы с сожалением покидали отель «Madhuban» в частности, и  «розовый город» вообще.

Наше средство передвижения - индийская TATA


Территория древней Индии, или территория известная как Индостан, ранее состояла из сегодняшних Индии, Пакистана, Бангладеш и Шри-Ланки. Все эти страны стали самостоятельными почти в середине 20 века. А до того на этой огромной территории существовали  великие империи, возникали различные религии, но при этом сама  Индия бережно сохранила свои национальные черты.

Первой в мире религией был буддизм, христианство возникло примерно через 500 лет, а ислам через 1000. На протяжении многих веков индуисты и мусульмане жили в Индии в мире и согласии. Вообще надо сказать, что самый мощный толчок к  проникновению ислама на территорию страны дала Монгольская империя. В 14 веке ислам приняли ханы Золотой орды, Ирана и Средней Азии. И  эта обширная территория, включающая еще афганские и западно-персидские земли, стала называться Моголистаном, а ее правители – моголами.  А созданию империи Великих Моголов в Индии положил начало Захируддин Мухаммад Бабур, выходец из Узбекистана.  И сегодня нам предстояло посетить город-мечту, город-легенду –  Фатехпур-Сикри, основанный величайшим императором из династии Великих Моголов – Акбаром.


За окнами мелькали картинки обычной индийской жизни: верблюды, впряженные в повозки, бесконечные ремонтные мастерские вдоль дороги, огромные статуи Царя обезьян – Ханумана, рынки, дорожные закусочные. Наш водитель, по-видимому, не позавтракал, поэтому спокойно и безмятежно остановился (кстати, сделав крюк) в придорожном кафе.

Водитель нам попался молчаливый, что в какой-то мере нас радовало, так как не надо было отвлекаться на пустые разговоры. Мы есть не хотели, поэтому пошли посмотреть на сувениры, которые продавались в здешнем магазине. Изделия народных промыслов были хороши: это были и сари, и пашмины, и местные расшитые тапки, и конечно, ювелирные изделия из серебра и камней.

Далее трасса была в ремонте, и это прибавило экстрима в путешествии. Наша белоснежная машина индийского происхождения, их знаменитая Tata, несла нас по дорогам страны, укачивая и убаюкивая. Бывшая столица императора Акбара, Фатехпур-Сикри находится в 50 км от Агры, штат Уттар-Прадеш.

Водитель завез нас на стоянку и объяснил, что дальше мы будем добираться самостоятельно, наняв другого водителя. Это привело нас в замешательство, но мы подумали, что таковы здесь правила игры. Спросить у водителя, далеко ли ехать, мы не решились. Он всем видом показывал свою отстраненность от нас. Наш отказ от его услуг на 2 дня в Джайпуре привел к такому его поведению, они видите-ли, обиделись…

На лицах у нас была растерянность, когда мы вышли со стоянки. На нас буквально набросились с предложением своих услуг владельцы разнообразных транспортных средств, разрывая нас на части и умоляя взять именно его. Первоначально цена была обозначена в 100 рупий, и битва была нешуточной, но победил сильнейший. Претерпев ужас торгов и насилу отбившись от приставал, мы сделали свой выбор. Повозка с впряженной в нее лошадью туда и обратно обошлась нам в 60 рупий. Оказалось, что ехать на холм, на котором расположен пустынный ныне город, всего 5 минут.

Фатехпур-Сикри. Буланд – Дарваза (Ворота Победы снаружи)Не успели мы слезть с повозки, как нас тут же облепили местные попрошайки. Обалдев от впечатлений за последние несколько минут, мы слегка растерялись, пытаясь сориентироваться, где же касса. Озираясь по сторонам, в надежде увидеть европейские лица, мы и в самом деле увидели двух девушек, оказавшихся нашими соотечественницами.

Они то и сказали нам, что Фатехпур-Сикри, как самое впечатляющее выражение гения Акбара, имеет бесплатную часть и платную. Это запоминающееся место было построено в 1569-1586 годах. Сопровождаемые шумом и гамом попрошаек, хватающих нас за руки, подстегиваемые их криками и ором, бодливыми козами, резво взбираемся по крутой лестнице.

Оказываемся на площадке перед величественными воротами  Буланд – Дарваза (Ворота Победы), которые были сооружены в честь покорения Акбаром Гуджарата, территории на западе Индии на границе с Пакистаном.  Эти традиционные триумфальные ворота, сооруженные в честь могущества и славы империи Акбара – самые совершенные и самые большие в мире. Их высота даже больше высоты мечети, находящейся внутри.

Фатехпур-Сикри. Буланд – Дарваза (с внутренней стороны)История основания города связана с предсказанием мусульманского святого о рождении долгожданного сына-наследника, будущего императора Джахангира. В знак благодарности за исполнение предсказания на месте уединенного убежища святого Акбар в короткий срок воздвиг потрясающий комплекс крепостей, дворцов и мечетей.

В постройке города соединилась образность индийской и геометрия исламской архитектуры, что свидетельствовало об отступлении Акбара от ортодоксальности ислама и его веротерпимости. Более того, местным мастерам было разрешено использовать образцы джайнских храмов.

Входные Ворота Победы – это не просто ворота, а целое здание. Высота ворот – 40,9 м; под ними - ступенчатая платформа, поднимающаяся на 12,8 м.

Начал накрапывать небольшой дождик. Осмотревшись, мы поняли, что именно у этих ворот нам надлежит снять обувь. Понимая, что  оставлять одного из нас сторожем бессмысленно, мы  снимаем обувь, и под осуждающие взоры местного населения убираем ее в рюкзаки и одеваем синенькие бахилы. Пройдя через ворота, попадаем на территорию мечети Джама Масджит, первой из построенных здесь сооружений. 

Фатехпур-Сикри. Мечеть Джама Масджит и Усыпальница Святого Салима ЧиштиФатехпур-Сикри. Мечеть Джама Масджит и Усыпальница Святого Салима Чишти


Прямо перед нами – небольшая белоснежная усыпальница того самого святого Салима Чишти. На фоне красных стен мечети она выделяется  кружевом своей резьбы. И хотя это мусульманская святыня, вход в нее напоминает индуистский храм изящными мраморными арками маленького навеса.

Перед входом – водоем, в котором мусульмане производят традиционное омовение перед входом в мечеть. Вокруг нас продолжают крутиться малолетние торгаши, предлагая открытки, книги, бусы и услуги гидов. Они так громко гомонят, что не дают мне делать съемку, приходится рявкнуть на них. Все постройки в городе возведены из красного песчаника, который с трудом поддается обработке. Тем не менее, все в этом городе: от дверей до оконных рам и решеток вырезано из камня.  

Местное население приходит сюда поклониться мечети и гробу святого. Как и в старые времена, они просят о милости, и о рождении мужского потомства. Заходим внутрь гробницы, предварительно одев на голову платки, чем вызвали одобрительные кивки у стражника при входе. За дополнительную плату вам могут тут же предложить пластиковую шапочку.

Удивительно, но внутри можно вести съемку. Внутри белоснежной усыпальницы расположено закрытое помещение с решетчатыми окнами джали, и  в нем и находится могила. Внутренние стены  отделаны надписями из Корана, выполненных из черного дерева. Оконные решетки настолько разнообразны, что мы делаем множество кадров через них. Особенно хорошо выходят Ворота Победы, снятые через 5-ти и 8-угольные звезды решеток.

Выходим и, к сожалению, обнаруживаем, что дождик усилился. Даже козы, бродившие по широкой площади мечети куда-то исчезли. Зато четко слышны какие-то резкие звуки, которые издает белка, сидящая на вершине колонны. Хорошо, что мечеть имеет крытую галерею, мы смогли обойти ее  по периметру.

Жизнь в городе имела короткий срок, всего 15 лет.  Построенный в пустыне, город страдал от недостатка воды, несмотря на построенные акведуки и трубопроводы. Император покинул город, вслед за ним уехала его свита и все жители.

Благими намерениями выстлана дорога в ад… Так и Акбар, Джелал-ад-Дин Мухаммад (Акбар Великий) остался в истории противоречивой фигурой. Третий из династии Великих Моголов (Бабур, Хумаюн, Акбар), он был блестящим политиком, но почти ни одно из его великих замыслов не было доведено до конца, а все его начинания не имели продолжения у потомков.

Акбар родился в изгнании, а после смерти отца (Хумаюна) ему достались в наследство крохи от империи деда - Бабура. Но ему удалось собрать воедино крупнейшую в средневековом мире державу. Он любил охотиться, ездить на слонах, но грамота не увлекала его, и он так и не научился читать. Впрочем, это не помешало ему собрать замечательную библиотеку, которая находилась в так называемом «Доме турецкой жены».

И если уж говорить про жен, то наличие многочисленного гарема – это одно из составляющих жизни Акбара. При этом каждой жене он позволял сохранять свою веру и следовать обычаям.  Отказов со стороны женщин не было, так как пребывание в гареме гарантировало женщинам государственное обеспечение на всю жизнь.  

Слева от Ворот Победы  находится святилище мечети с 3-мя куполами. От шума и неразберихи, от омерзительного ощущения мокрых ног в  протертых бахилах, мы потеряли бдительность и желание идти под дождем дальше. За все наше путешествие – именно здесь надо было пойти дождю, чтобы мы не смогли увидеть платную часть города-призрака с его гигантской черно-белой шахматной доской во дворе. Здесь в качестве фигур использовались рабыни и надо сказать, что стоять под палящим солнцем было тяжким испытанием.

Чувствуя оппозицию со стороны своего окружения, Акбар повелел начертать на Воротах Победы  многозначительное изречение «Мир – это мост, иди по нему, но не строй на нем дом. То, что остается от жизни, не имеет цены».

Мы вернулись к терпеливо ждущему нас тукеру, а потом и на стоянку машин, чтобы ехать дальше в Агру. Из предложенных отелей в Агре, мы выбрали - Clark Shiraz, в нем нас устроила и его звездность, и цена, и показанный на сайте вид на Тадж-Махал из окна. Это напомнило нам вид на Шведагон из окна отеля в Янгуне, столице Бирмы.

Отель оказался очень достойным, но все же, пришлось потратить время на то, чтобы нам в номер занесли и застлали третью кровать и принесли все необходимое для третьего человека, включая стакан и полотенце. И это при том, что наш номер был deluxe. Халат, тапки, электрочайник, чайный набор – вот атрибуты хорошего отеля. В дополнение ко всему в отеле бы открытый бассейн, который мы увидели сверху, выглянув в окно. Но больше всего порадовал вид сказочных куполов Тадж-Махала.

Приняв душ с постоянно идущей горячей водой, попив чаю, мы вышли за ворота отеля. Что тут началось! На нас накинулось в драку-собаку трое человек, беспрерывно крича «5 рупий, 5 рупий!» Мы не поверили: что, куда? Оглядев средство передвижения, чтобы оно не было узким и тесным, мы выбрали самого молодого чернявого парня. Стоящий рядом дед чуть не плакал от обиды, что потерял клиентов. Вот она конкуренция в реальной жизни…

Нам было немного жаль деда, но мы оправдали себя тем, что парень знал английский. И как мы не прогадали с ним!!! Оказалось, что за 5 рупий нас планировали довезти до входа в Тадж-Махал и обратно. Дешевизна такого маршрута – это как промо-акция: ведь водители знают, что назавтра надо будет везти туристов по всем достопримечательностями, а это уже реальный заработок.

Подъехав к Тадж-Махалу, мы убедились, что стоимость входного билета для иностранцев – 750 рупий (375 рублей) и что открывается он в 6 часов утра. Обратите внимание, если пойти вдоль стены от кассы, то можно попасть на берег реки Ямуны и сделать красивые фотографии. Мы не успели, побоялись спуститься вниз, а зря…

Сегодня решили посмотреть на знаменитый храм с другой стороны реки, но водитель сказал, что ехать туда целый час и поскольку время уже было около 17 часов, то был шанс опоздать и не увидеть всю красоту.  Стали обговаривать условия завтрашнего сити-тура, который свелся к посещению Тадж-Махала рано утром, потом завтрак в отеле, потом Бэби Тадж, Ред Форт, закат на Ямуне и высадка нас в центре. Первоначальную цену я не помню, но ударили мы по рукам на сумме в 400 рупий за всех. Наш рикша был юмористом, спросив «Are you happy?»

Свободного времени у нас сегодня было много, и мы попросили отвезти нас в какие-нибудь сувенирные лавки в центре. На  свое усмотрение наш водила привез нас в магазин, в котором продавались вышитые хлопчатобумажные блузы, всевозможные сари, пашмины и шелковые платки. Мы полюбезничали с владельцем лавки, но ничего не купили. Следующим номером нашей программы был  ювелирный магазин на 2 этаже. В честь нашего посещения зажгли всю иллюминацию в небольшом магазине.

По-видимому, эта лавка была часто посещаема «русо-туристо», что отразилось в ее названии – «У Саши».  Владелец магазина с непроизносимым индийским именем и с русским аналогом «Саша» показал нам заметку из «Комсомольской правды», где описывался его магазин.  Он говорил по-русски, чем подкупил нас. Восточные правила торговли подразумевают угощение усталого путника либо чаем, либо холодной водой. Нам предложили чай-масалу, и мы присели на высокие стулья.

И тут перед нами начали метать изделия из серебра и золота. Я вспомнила, что мне был нужен браслет из серебра, и я-таки его у Саши купила. Не остались без покупок и девочки: был куплен  комплект из золота с изумрудами, замечательный серебряный браслет с бирюзой, кольцо из серебра с большим цирконом. При этом мы весело торговались с Сашей, а он хватался за голову, прижимал руки к сердцу, говорил, что дает нам последнюю, самую лучшую цену. В комплект к кольцу с цирконом Саша предложил и серьги, но тут нас заклинило и зажало. Торг ни к чему не привел, и мы нашли зацепку для отказа:  у серег плохая застежка. Саша пообещал к завтрашнему дню сделать к серьгам английский замок, но и цену из-за этого повысил. Мы, смеясь, пообещали завтра снова прийти.

В магазине напротив купили бусы с натуральной бирюзой за 1000 рупий и шелковые шарфы, представленные в таком количестве расцветок, что мы насилу выбрали. Шелк очень тонкой выделки, а бирюзовый цвет необычайно красив. Довольные  неожиданным шопингом, мы вернулись в отель и обследовали его магазины на первом этаже.

Сегодняшний день был завершен купанием в бассейне, что доставило нам огромное удовольствие. В бассейне мы были одни и  долго плавали, пока не вспомнили, что завтра вставать в 5 утра.

Итог дня: посетили Фатехпур-Сикри.

Хания, 2008 г.

© Фото: Хания

Опубликовано: 07.09.2015
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.