13 декабря – День республики Мальта. 21 сентября 1964 года Мальта объявила о своей независимости, а 13 декабря 1974 года стала республикой.
Удобный сервис покупки авиабилетов онлайн помогает сэкономить много времени. Однако, тут есть свои нюансы, на которые следует обратить внимание. Особенно, если процедуру эту вы осуществляете впервые или летите новым маршрутом с дополнительными пересадками.
13 декабря – День республики Мальта. 21 сентября 1964 года Мальта объявила о своей независимости, а 13 декабря 1974 года стала республикой.
Утром мы покинули гостиницу «Монерон» и направились на поиски отеля «Мега-Палас» — места встречи, которая назначена на 15 часов. Отель прячется в лесистых складках местности за городом, напротив него разбит парк культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина. Имея в запасе 2 часа, мы решили пройтись по нему, и не пожалели.
В парке построена первая в стране детская железная дорога. Поезд (электровоз с тремя вагончиками) по всем правилам обслуживается одетыми в железнодорожную форму школьниками 6-7 классов. Круговой путь в 2.2 км. поезд проходит за 15 минут от станции «Комсомольская», останавливаясь на промежуточной «Пионерской».
Наконец, в вестибюле отеля собралась вся группа. Вокруг слышится речь на нескольких языках. В такой пестрой языковой компании нам еще не приходилось путешествовать. Мы стали похожи на глухонемых, пытаясь по жестам и мимике понять, что нужно делать. Собрали и увезли на теплоход все вещи. А туристы налегке рассаживаются в большие автобусы, которые двигаются в порт Корсаков — к месту стоянки нашего теплохода.
Пошел дождь (хорошая примета в начале пути). Нас подвозят к причалу, и мы видим, наконец, «Профессора Хромова». Посадка, размещение по каютам, а по громкой связи уже транслируют первые сообщения. Теперь текст нам будут зачитывать переводчики по очереди на трех языках: сначала на английском, затем на французском и потом на русском.
В 17 часов теплоход отчалил от берега. Все высыпали на палубы, чтобы попрощаться с островом Сахалин, ведь сюда мы больше не вернемся.
Теперь нужно познакомиться. На борту 41 турист. Нас обслуживают 22 человека: русская команда, работники новозеландской турфирмы, экскурсоводы, переводчики. Туристы собралась в лекционном зале, и руководители круиза рассказали об условиях тура, технике безопасности.
В качестве иллюстрации в 19 часов прошла учебная тревога. По специальному звонку все туристы собрались на шлюпочной палубе, надели спасательные жилеты и забрались в шлюпки. Теперь мы знаем, что делать при аварийной ситуации на борту. Это не игра.
Наконец, в 20 часов нам предложили ужин. В двух просторных столовых люди расположились «по интересам». Мы с М.М. оказались за столом в прекрасной компании. Пришло время рассказать о трех интересных людях.
В данный морской круиз мы попали по совету Леонида Вадимовича Котенко (далее Леонид), замечательного экскурсовода в нашем круизе на яхте «Вельд» по островам Северных Курил в 2012 г.. Об этом рассказано во втором отчете. Сейчас мы — опять туристы, а он — опять экскурсовод (русской группы).
С ним плывет друг из академгородка Новосибирска геофизик Григорий Панин. Они вместе исследовали вулкан Эбеко на острове Парамушир. Гриша — радиолюбитель. Он привез с собой необходимое оборудование, и на всех стоянках пытался с этих диких островов наладить связь с такими же любителями.
Замыкает троицу обаятельный и опытный Дмитрий Пасенюк, бывалый землепроходец. Тут нечему удивляться. Ведь он — сын Леонида Михайловича Пасенюка, известного исследователя Командорских островов, на которых мы еще мечтаем побывать. В круизе Дима — проводник. Он будет помогать нам на суше проходить маршрут.
В нашей компании есть еще одна дама — внушительная и милая Елена Евгеньевна Шамбарова (далее Елена), опытная участница далеких путешествий, «покорившая» Северный полюс в туристическом круизе на атомном ледоколе «Ленин».
После ужина мы бродим по судну, обследуем палубы, обживаем каюту. Теплоход уже вышел в Охотское море, началась качка. Завтра — ранний подъем, и в 22 часа звучит отбой.
Подъем в 7часов. Утром всегда будет приготовлен завтрак «по-шведски» — обильный и на любой вкус. А за окном — сплошной туман. Между тем теплоход приближается к заповедному острову «Тюлений», где нам предстоит высадка.
В 12 часов мы впервые наблюдаем все этапы подготовки к высадке на берег. Корабль мы покидаем только в нагрудных спасжилетах. Пока мы облачаемся в резиновые сапоги, на задней палубе начинается спуск на воду надувных резиновых лодок с мотором — зодиаков, нашего главного плавсредства, ибо теплоход не может швартоваться без причала на малой глубине и поэтому встает на якорь далеко от берега.
Зодиак очень устойчив и быстроходен. Он вмещает 10 туристов и инструктора. Мы рассаживаемся сначала группами по языковому признаку, а в дальнейшем — как удобно.
Этап 1. Подъемный кран готов к работе. Инструкторы осматривают зодиаки
Этап 2. Спуск краном зодиака за борт на воду
Этап 3. Туристы спускаются в зодиак по навесному трапу с помощью матросов
Этап 4. «Упакованный» туристами зодиак отходит от борта теплохода. Инструктор выполняет роль моториста. В круизе участвуют четыре зодиака.
И вот уже громада «Профессора Хромова» отодвигается назад.
Рядом с М.М. сидит Ольга Изотова (далее Оля) — туроператор из Магадана. По заданию фирмы она «опробует» новый маршрут. Справа — наш русский переводчик Карина, студентка языкового вуза. Это ее практика.
В тумане зодиаки мчатся к невидимому берегу по навигаторам. Но вот туман, как по заказу, рассеивается, и мы видим вблизи остров Тюлений.
Тюлений — остров в юго-западной части Охотского моря, в 12 км к юго-западу от мыса Терпения (южной оконечности полуострова Терпения, остров Сахалин). Он довольно мал: протяжённость — 636 м, ширина 40-90 м, высота до 18 м.
Остров, открытый в 1643 году голландским мореплавателем М. Г. Де Фризом, представляет собой останец береговой террасы Сахалина, сложенный обломочными породами верхнемелового возраста. Он полностью лишён пресной воды и древесной растительности. Вершина плоская, с крутыми обрывами. От южной оконечности отходит аккумулятивная надводная коса.
На просторных песчаных пляжах формируются репродуктивные лежбища морского котика (Callorhinus ursinus) и сивучей (Eurnetopias jubatus). Как место лежбищ, он был открыт китобоями в 1852 г. Котиков промышляли десятками тысяч, что в конце Х1Х века привело к угрозе полного их исчезновения. В настоящее время здесь организован заказник, направленный на сохранение лежбищ северного морского котика и сивуча.
На скалах находятся огромные птичьи базары, образованные в основном кайрами. Здесь также гнездятся: топорик, тупик-носорог, ипатка, большие конюги, белобрюшки, глупыши, берингов баклан, моевка.
Большим судам запрещено подходить к Тюленьему ближе 30 миль и давать гудки в его зоне, а самолётам и вертолётам запрещено пролетать над ним, дабы не потревожить его обитателей.
На берегу видны полуразрушенные строения — остатки домов ученых биологов, которые теперь обитают на стоящем вдалеке судне. Они ведут здесь наблюдения и научную работу с марта по октябрь, когда котики и сивучи мигрируют на юг, в Японию. Все постройки и скалы сплошь усижены птицами.
В воде вокруг зодиаков плывут и ныряют, а на берегу лежат и ползут всех размеров бежевые и черные туши. Это сивучи (бежевые) и северные морские котики (черные). Зрелище завораживает, ведь здесь их десятки тысяч (!). Видна только малая часть, остальные на кормежке в море.
Причалов нет, бредем по воде к берегу. Нас встречают молодые ученые (смена дежурных морских зоологов и орнитологов). Они познакомят нас с обитателями острова.
Вот у самой кромки воды сидит молодой самец — котик. Он неподвижен и высокомерен. За несколько часов, проведенных нами на острове, он так и сдвинулся с места, только почесывается.
На берегу островками лежат семьи, включающие самок с детьми. Их охраняют величественные самцы. Очень опасно подходить к такому гарему. Эти мешки сала обладают хорошей реакцией и безжалостны к чужаку.
Ученые говорят, что поголовье котиков восстановлено, а вот сивучи — постепенно вымирающий вид. Причины этого печального процесса неизвестны, но через 200 лет их, возможно, совсем не останется.
Интересно, что котики и сивучи — разные биологические виды, но мирно сосуществуют рядом, и для не биолога кажутся очень похожими. Нас ведут по узким дощатым тротуарам, проложенным на высоте вдоль скал. Слева — крутой склон, и внизу на отмели — лежат стада, справа — забор, отделяющий нас от свободных обитателей острова.
Загородка — забота совсем не лишняя. Неповоротливые существа ревут и агрессивно подпрыгивают, норовя куснуть зазевавшуюся руку с фотоаппаратом.
Птичье население острова тоже велико и разнообразно, особенно много кайр. Воздух заполнен пронзительными криками и шелестом крыльев.
Все вокруг «бело» от неряшливых птиц. Воздух наполнен запахом йода и птичьего помета. А на плоских вершинах скал можно наблюдать грандиозное зрелище: несметное число кайр сидят на яйцах и стоят «плечо к плечу» сплошной стеной, как наступающая армия.
Наконец, к вечеру начинают возвращаться кормящиеся в море хозяева, а мы здесь — незваные гости. Пора домой. Мы благодарим ученых, и зодиаки отчаливают, берут курс на теплоход. А у самой кромки воды, как «часовой», остается котик, провожая нарушителей спокойствия строгим взглядом.
© Фото: Надежда и Михаил Бачмановы
© Фото: Леонид Котенко
© Фото: Ольга Изотова
Добавить комментарий