26 января 1500 года европейцы впервые ступили на землю Бразилии. В этот день корабль Пинсона, отправившийся в самостоятельное плавание к берегам Южной Америки, но попавший в бурю, оказался у берегов современного бразильского штата Пернамбуку.
Путешествие в автомобиле или на самолете ограничивает маленькому непоседе возможность двигаться; и поскольку «действовать» — естественное состояние малыша, то ему бывает так трудно усидеть в ограниченном пространстве.
26 января 1500 года европейцы впервые ступили на землю Бразилии. В этот день корабль Пинсона, отправившийся в самостоятельное плавание к берегам Южной Америки, но попавший в бурю, оказался у берегов современного бразильского штата Пернамбуку.
Сегодня снова предстоял большой переезд. Выезд Эмилио назначил на 8.30, и мы как послушные около 8 уже вышли на улицу. Первое, что нам бросилось в глаза на территории отеля, это бассейн и огромное дерево манго с плодами, свисающими до земли.
Потом мы нашли такое же дерево с плодами памело. Так здорово увидеть плоды, продающиеся нынче в наших универсамах, растущими на исторической родине. Громко поют незнакомые нам птицы, хорошая погода, и мы в предвкушении дальнейшего тура. Все это надолго развлекло всех нас, и мы не заметили, как туристы потянулись к столовке.
Однако там нас никто не ждал, и пришлось отирать порог до тех пор, пока кафе не соизволят открыть. Здесь был предусмотрен не обычный шведский стол, а обслуживание по заказам. Стол был сервирован скудно «двумя кусочиками колбаски», и более ничего не было.
Мы долго ждали, когда на нас обратят внимание, чтобы получить понимание надо что-то заказывать или нам принесут стандартный набор еды. Одна женщина из группы обладала знанием испанского и смогла объясниться с обслуживающим персоналом, через который мы выяснили, что всем нам заказан одинаковый набор из омлета, но его надо подождать.
Многие не выдержали и ушли, но соблазн горячей пищи был велик, и большинство все же осталось. Эмилио явился под самый конец нашей трапезы, как будто не он должен был руководить процессом.
Выехать смогли только в 8.20. Мы направлялись в сторону каньона Сумидеро. До поездки мы хотели выбрать тур с посещением парка Ла-Вента около города Вилья Эрмоса. В наши сроки туры предлагали с посещением каньона, и мы сдались, тем более что опыта посещения каньонов у нас не было.
За окном автобуса неожиданно появилось множество ветряков. Такая знакомая для Европы картина была очень неожиданна здесь, в Мексике. В этом узком месте перешейка встречаются ветра из Атлантики и с Карибов, что способствует выработке дармовой электроэнергии. Эмилио сообщает, что наряду с добычей нефти и других ископаемых страна выказывает «приверженность к альтернативному топливу, дабы завоевать расположение Всемирного банка».
Эмилио включается в работу и продолжает рассказ об испанских завоевателях. Разрушив Теночтитлан и Теотиуакан, большинство остальных археологических комплексов они оставили в покое. То ли им было попросту лень, то ли было сложно пробираться в затерянные места, чтобы уничтожать древние постройки, но результат сегодня радует исследователей старины. Обнаруженные постройки были описаны миссионерами-священниками, которые приезжали в Мексику, чтобы насаждать католичество.
Большинству городов в стране давались испанские названия. Это было и неудивительно, так как положение дел было таково, что испанские переселенцы (пенинсуларесы – выходцы с Иберийского полуострова) приезжая в Мексику, сразу получали все: землю, дома и должности. Мексиканцы должны были безоговорочно обслуживать испанцев-переселенцев.
У прибывших сюда испанцев рождались в Мексике дети, их называли креолами. Им уже ничего не давали даром, им надо было работать самим. Иногда между европейцами и коренными жителями случались союзы, от которых рождались дети.
Они были третьей ступенью населения и их называли метисами. И только на последнем месте стояло коренное население, потомки великой цивилизации, потерявшие знания, науку, культуру. Не получавшие образования, индейцы делали самую тяжелую работу.
В дополнение к ним в местах, где коренное население было полностью истреблено, из Африки привозили рабов. В испанских колониях в 16-18 веках существовала энкомьенда - форма эксплуатации индейского населения. Стыдливо называемая «попечением», энкомьенда, де юро обозначавшая свободу индейцев, де факто означала право использовать труд «опекаемых», требовать отработки барщины в рудниках и взыскивать с них оброк.
Официально колониальная эксплуатация была отменена королевскими указами еще в 18 веке, но это было сделано формально, и осталось только на бумаге. Переселенцы, привыкшие жить в Новой Испании чужим трудом, в большинстве случаев не умеющие даже обслуживать себя самих, были крайне недовольны таким законом. К их недовольству в 1810 году присоединились креолы.
Будучи образованными людьми, знающими местные условия и традиции, они вынуждены были подчиняться правителям, назначенным Испанией, которым не были близки интересны новой страны.
В 1804 году испанская корона под давлением Наполеона объявила войну с Англией. Это вызвало необходимость финансирования, потянувшее за собой отъем земель у креолов за долги. Активное недовольство креолов возрастает. В 1808 году Наполеон принудил к отречению слабого испанского короля Карла IV, а королем Испании назначает своего старшего брата Жозефа Бонапарта, продержавшегося на троне 5 лет.
Именно в этот период после оккупации Испании войсками Наполеона в Мексике развернулась антиколониальная война. Эта мексиканская война за независимость, этот вооруженный конфликт между народами Мексики и испанскими властями, длился в период с 1810 по 1821 год, и закончилась провозглашением республики в Мексике.
Тем временем мы приближаемся к штату Чиапас, и на дорогах появляются вооруженные военные посты. В мирное время впечатление от вида военных с винтовкой на перевес двойственное: от успокоенности (вот она наша защита) до испуга (всякое может быть). Хитроумные жители поселков натянули канат вдоль дороги и стригут купоны с проезжающих машин.
Окружающая среда меняется, горы отходят на задний план, а мы едем вдоль долины, по дороге разделяющей ее на 2 части. Низкорослая растительность не скрывает свалок, над которыми стаями вьются стервятники. Их вид также не вызывает приязни, так как они явно питаются падалью. Пустынные земли чередуются манговыми садами с ярко бордовыми плодами, свисающими с деревьев.
Глазами провожаем это пиршество красок, а воображение рисует сочный плод, память возрождает его аромат, а во рту рождается восхитительное ощущение его вкуса. Мы просим остановиться, чтобы купить манго, но останавливаемся только, когда показалась заправка. Все идут в туалет, а часть туристов как всегда ищет, где бы поесть. Воспользовавшись паузой, мы осматриваемся, пытаясь чем-то себя занять, так как понимаем, что процесс еды – дело тонкое для наших попутчиков.
На наше счастье буквально за углом натыкаемся на небольшой базарчик с ящиками, доверху наполненными сочно-медовыми манго. Они источали такой дух, что даже Валя безоговорочно готова к покупке.
По-видимому, здесь идет оптовая торговля, потому что нами никто не интересуется и не обращает на нас внимания. Плоды в ящиках разного цвета от зеленых, до желтых и нежно-розовых, размер у них тоже разный. Интересуемся ценой, и на 15 песо (36 руб.) покупаем 3 крупных зеленых плода и 3 желтых помельче.
Довольные возвращаемся к машине. Коллектив не оставил без внимания наш улов, и все дружно потянулись по нашей указке в сторону рынка. Многие пришли с совсем мелкими манго, попробовав которые, мы снова устремляемся к торговцам. В результате автобус ловим уже на излете выезда с заправки.
© Текст, фото: Хания
Добавить комментарий