Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Куда поехать отдыхать зимой

Провести зимние каникулы в Европе — мечта, пожалуй, каждого второго россиянина. Мягкая европейская зима — прекрасное время для знакомства с красотами таких известных городов, как Венеция, Рим, Париж, Лондон, Прага.

сегодня

16 октября
Впервые опубликован роман Шарлотты Бронте «Джен Эйр»
Опубликован роман Шарлотты Бронте «Джен Эйр»

16 октября 1847 года впервые опубликован роман английской писательницы Шарлотты Бронте «Джен Эйр». Роман стал новым словом в английской литературе XIX века и стал важной вехой в истории борьбы за женское равноправие.

Карибский тест-драйв


Тюмень-Каракас-Маргарита. Приключения сеньора Поджепта

Венесуэла. Остров Маргарита Итак, апрель-май 2009 года, мы с товарищем летим в Венесуэлу... Собирались долететь до Каракаса и затем перелететь на какой-нибудь из островов Лос Рокес или Маргарита. Информации по Венесуэле не так уж и много даже в сети, и мы пытались предварительно проконсультироваться, списываясь и созваниваясь с теми еще немногими туристами, кто там уже побывал. Может быть, описание нашей поездки также кому-нибудь пригодится.

Так вот, путевки заранее мы специально не брали, все бронировали сами. Во-первых, судя по личному опыту, ничего о жизни страны, сидя в отеле, не поймешь, даже посещая какие-либо экскурсии и слушая гидов. Во-вторых, мы оба говорим по-английски и были уверены, что все основные вопросы — по жилью, питанию, обмену валюты, etc.. — можно решить, зная язык, самому.

Перелет

Летели мы Люфтганзой, они, кстати, сейчас часто распродажи устраивают. И лететь не так долго, если, к примеру, с США сравнивать. Из Москвы до Франкфурта два с полтиной лёту, но мы доперли, как по ветру, за два часа ровно.

Во Франкфурте, в терминале, есть куча дьюти-фришек, цены вполне приемлемые. Находишься там часа два, так что при желании можно успеть надудониться немецким пивом в аэропортовском кафе «Гёте», а потом остается всего около девяти часов лету до Каракаса. Уровень сервиса Люфтваффе, пардон, Люфтганзы, довольно высокий, летишь с комфортом, у каждого сенсорный телевизор с множеством фильмов (причем новинок), мультиков, концертов, радио. Что очень здорово при длительных перелетах. Плюс к тому вкусный обед, вино, бейлис, шоколад и т. д.

Стюардессы, в основном, фрау лет под сорок и выше, все хорошо выглядят и очень приветливые. Никакого сравнения с нашими заносчивыми красавицами из Ютейра, которые ходят всегда такие недовольные, будто их глотать заставили... Стюарды в Люфтганзе тоже заботливые, но, по слухам, в Люфтганзу чаще и охотней берут на должность стюардов геев... Может, потому и заботливые такие... Be careful, brother!!

В Каракас прилетели после обеда, в 4 часа местного времени, это на 9 часов позднее московского. По прилету, мы перешли по внутреннему переходу (по табличкам) из международного терминала в местный, решив купить билеты на острова Лос Рокес. В местном находится много касс различных авиакомпаний, но билетов на остров нигде не было, т. к. была пятница, а все тутошние аборигены также ломятся в уик-энд на острова. Зато вопрос с валютой решился мгновенно.

Деньги

Венесуэла. Остров Маргарита Распознав в нас иноземцев, нас окружила толпа местных Маугли с предложением обмена долларов на их боливары. Причем, если в Москве самый выгодный курс был лишь 1 к 3, а здесь сходу они дают 1 к 5. Но лучше торговаться 1 к 5,5. Займет чуть больше времени, но в итоге можно договориться. Курс в местном терминале выгоднее, чем в международном. Путем нехитрых арифметических вычислений я тут же вычислил, что, обменяв часть денег в Москве, я, увы, проканал около 300 баксов.

Впоследствии я понял, что не стоило на Родине даже заморачиваться по этому поводу — обменивают наличку тут все, и, практически, почти легально — официанты, владельцы магазинов, ресторанов, таксисты. Но могут возникнуть непонятки с картой, не во всех банкоматах можно снять баксы, а по официальному грабительскому государевому курсу они выдают боливары примерно 1 к 2.

Билет на Маргариту

Поменяв деньжищи, мы стали думать думу, что же дальше нам делать. Переть на ночлег в Каракас нам, естесно, не хотелось, город он, по отзывам, достаточно опасный, (banditos!), и мы решили лететь на Маргариту — самый большой остров Венесуэлы. Во всех кассах нам сказали, что билетов нет, но зато нарисовался какой-то плюгавенький аэропортовский носильщик и шепотом поведал, что у него есть френд в аэропорту, который обещает тикет-проблем уладить за смешные деньги.

После часовой беготни по кассам я был уже, как тот Герасим, на все согласен, и стал выяснять у этого жучка, что почём. Всё оказалось банально по-советски, и вот, (viva la socialisma!), заплатив в итоге ровно в два раза больше за билет (примерно 80 долларов вместо 40), мы уже летели над Карибским морем. Причем, этот пролаза отвел нас за билетами к киоску турфирмы, клерк которой принес билеты из кассы, где нам только что отказали. Лететь на Маргариту всего около получаса. Аэропорт на Маргарите находится в городе Порламар.

Кстати, нужно учитывать, что в Венесуэле помимо цены билета еще нужно платить ещё и аэропортовский сбор. На Маргариту — около 27 боливаров (около 10 долларов), при вылете из Каракаса домой — примерно 140 в боливарах.

Маргарита

Венесуэла. Остров МаргаритаМаргарита — это бьютифул айлэнд ин зэ Карибиэн си со всем набором экзотического тропического тюнинга, отсутствующего у нас в Тюмени: синее море, белый песок, пальмы, колибри, папайи, попугаи и т. п. — полный баунти. Открыт он был в 1498 году Христофором Бонифатьевичем Колумбом. Маргарита в переводе с испанского означает «жемчужина», и назвали его так по имени принцессы Маргариты Австрийской, якобы служившей Христофору предметом эротических грез во время его долгих трансатлантических загранпоездок.

Но, в отличие от своей носатой тезки-инфанты, которой с имечком явно польстили, остров полностью соответствует своему названию, являясь подлинной жемчужиной Карибов. На острове довольно безопасно, живет он, в основном, за счет туристов и отношение к ним как минимум от нейтрального до положительного. Причем любят всех, кто платит, независимо от нации. Почему-то у нас традиционно считается, что они не любят америкосов-гринго, а к русским отношение должно быть лучше. Ничего подобного, все у них ровно.

Первое время тебе льстит, когда на твои слова, что ты из России, следует громкий восхищенный возглас: «О! Руссо!!!??..» Но со временем понятно, что это просто особенности местной дикции. Точно также они при встрече с немцами они радостно вопят: «О!! Джёман!!...» Про нас они знают немного — Горбачев, Распутин, Шарапова... (Вэри, вэри секси мучача...). Утешает лишь то, что в ответ на такую чудовищную политическую безграмотность, мы тоже ни хрена о них не знаем — Чавес, Боливар (причем большинство уверено, что это конь), ну и что венесуэлки красивые.

Боливара своего они повсеместно уважают, несмотря на то, что когда-то сами отправили этого диктатора в отставку. В каждом городишке есть площадь с его бюстом, его же соответственно имени (его именем названа даже целая страна в Южной Америке — Боливия). Чавес же, to my surprisе, уже не пользуется былой популярностью. Нигде я не увидел сувениров с его изображением, которые мне заказывали его наиболее горячие сторонники в Тюмени. На рекламных щитах белым по красному большими буквами его девиз — Si! Но на заборах везде черной аэрозолькой написано — No, Chaves!

Венесуэла. Остров МаргаритаПричем своей нелюбви они особо и не скрывают. В Венесуэле восемь национальных каналов и все они государственные. Поэтому, когда Чавес говорит свой очередной патриотический спич, (Вива Венесуэля! Стоп крисиса капиталисма!!), то все эти каналы показывают он-лайн его родимого. Все, у кого нет кабельного телевидения, выходят на улицу, громко его ругая. Как и речи Чавеса, эта ругань понятна без перевода и, по сути, сводится к одному краткому реноме: за$бал! Самое мягкое из ругательств, что я понял: Чавес — гёрлфренд Фиделя Кастро...

Я думаю такое отношение ещё и оттого, что за десять лет революции ничего для жителей острова не изменилось, работы как не было, так и нет. Для страны в 25 млн. человек судьба каких-то 250-300 тысяч островитян не так уж и важна. А в туристический сектор никто из иностранных инвесторов особо денег не вваливает по причине очевидной непредсказуемости правящего строя во главе с метисом в красной кумачовой рубахе.

Поэтому, невзирая на смены политических курсов, для островитян ничего особо не меняется. И даже мировой кризис сильно не влияет. 70% населения Венесуэлы и так живет за чертой бедности. Поэтому они что до кризиса были голодранцы, что после него... Хуже жить уже невозможно, лучше пока, видимо, не получается...

Язык

При общении в магазинах, кафе, ресторанах особых проблем не возникает. Очень часто находится кто-нибудь, кто говорит по-английски, особенно из молодежи. В крайнем случае, можно смело переходить на международно-невербальное общение, используя руки и мимику (мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан...). Немного труднее с таксистами — они никакого языка, кроме родного испанского, не признают (как и наши бомбилы кроме русского), но если у вас есть карта острова и часы, то все можно согласовать. Клиентов у них немного, они отвезут Вас на любой пляж и заберут оттуда через несколько часов. Правда, придется приготовиться к тому, что нажатия на педаль газа полностью совпадают с ритмом песни, играющей в данный момент времени по радио...

Проблема еще и в том, что их автомобили — это автоговнище, собранное на острове за последние сотню лет. Хлам, примерно как в фильме «Водный мир» с Кестнером... И гоняют на них местные шоферюги так, как будто бы у них внезапно закончились все лекарства... но про это чуть позже...

Жилье

Поселились мы в районе Juan Griego. Кстати, вышеупомянутый Симон Боливар высаживался в этом порту в 1816 году. В Lonely planet Juan Griego отрекомендован как район со сравнительно недорогими ценами на жилье. Цены на жилье здесь, действительно, бешенно-низкие после тюменских. Хозяин ресторана «Лос туканос» сдавал комнаты (9 номеров), и за снятый нами номер этот рвач Франциско бессовестно запросил с нас за сутки аж 290 рублей с человека на наши деньги! Сердце начинает радостно биться от таких расценок.

Номер был двухместный, с кондиционером, телевизором и прочими удобствами, каких до сих пор нет в сочинских сарайках. Немного шокируют только местные тараканы, они по сравнению с нашими размером чуть ли не с кошку. Но к ним быстро привыкаешь, они безобидные. Спустя неделю я даже раскрасил одного зубной пастой.

Венесуэла. Остров МаргаритаВенесуэла. Остров Маргарита


Кроме дешевизны, место, где мы жили, было удивительно красивое. Где-то метров 120 от моря, и когда сидишь на террасе ресторана, то можно любоваться на небольшой бело-синий маяк у моря, пальмы на берегу бухты, окружённой горами, на рыбачьи лодки, на взлетающих с этих лодок бурых пеликанов. Пеликаны пасутся здесь целый день, но особенно в часы, когда приплывают с уловом рыбаки — те бросают им мелочевку. Видимо, люди тоже довольны, что у них живут эти птицы. А закаты в этой бухте просто потрясающие. Ничего подобного я раньше не видел. Солнце садилось в море, и в течение нескольких минут все вокруг окрашивалось в какие-то нереально красивущие цвета. И все это видно в конце нашей поразительно живописной улицы с разноцветными домами...

Достопримечательности

Архитектура Венесуэлы (в особенности фасады домишек) заслуживает отдельного упоминания. Здания в основном одно- или двухэтажные и всегда украшенные какой-нибудь балюстрадой, красивым балконом или оригинальным забором с гербом дома. Таких живых красок я не видел ни в Европе, ни в Африке, ни в Северной Америке. Все дома очень яркие — синие, желтые, красные, зеленые, бордовые, розовые...

Улицы похожи на репродукции Ван Гога. Невозможно встретить рядом дома одного цвета, все они раскрашены в несколько цветов. Сначала эта цветовая эклектика выглядит достаточно необычно и немного пугающе. Но к этому быстро привыкаешь, и после серых тюменских коробок смотрится все очень позитивно и празднично. Бордюры вдоль дорог ярко-желтые. Хотя сами дороги порой напоминают лунный ландшафт — до того они местами убитые...

Автомобили

Венесуэла. Остров Маргарита. АвтомобилиПод стать дорогам и сам автопарк на острове. Некоторым машинам лет по 60-70. То есть это автомобили с 30-х годов прошлого века... Главным образом американцы, конечно. Но марку некоторых машин просто невозможно определить — они собраны из нескольких автомобилей. Значка впереди часто нет, видимо, местные киндеры их скручивают. Но водители по поводу этого сильно не грузятся.

Проявив дьявольскую смекалку и немалый дизайнерский вкус, они малюют значок краской либо фломиком на том месте, где он был. Есть и люксовая комплектация: значок рисуется на кусочке фанеры или железяки, после чего победно прихерачивается на место уворованного. Вообще, рассказывать про чей-то один автомобиль на острове — это значит просто кровно обидеть других водителей. Здесь каждый — личность. Чего стоят только тонировки местных авто!

Тут и декорирование лобовухи гигантскими наклейками TAXI в шахматном порядке, и игривые шторки-рюхи в сельском стиле из газет по периметру всех стекол, но топ-фишка — это полное и глухое зазеркаливание всех стёкол автомобиля (видимо, добрался гламур). Лишь для глаз оставляется небольшое окошко, подобно смотровой щели в танке. Когда такой гонсалес едет навстречу, то пара блестящих черных глаз, торчащих в этой щели, оказывает на вас просто гипнотически-завораживающее действие.

Новые автомобили в Венесуэле стоят дорого — примерно 30000 боливаров (около 6000 долларов). Владельцу какого-нибудь ниссана конца 90-х будет завидовать вся улица. После понтовой Тюмени, где машина — это наше всё, контраст довольно резкий. Поневоле задумываешься, что жить можно гораздо проще. Не зря крупные межнациональные корпорации проводят семинары в таких беднейших странах, как Эфиопия или Камерун. Люди приезжают оттуда совершенно другими, без лишнего пафоса, а многое для них становится просто смешным и ненужным. Хотя, наверное, это сложно объяснить в Тюмени, где каждый второй едет по улицам на джипе, с видом человека, прилетевшего в Куршавель на личном самолете.

Несмотря на столь почтенный возраст средств передвижения, местные носятся на них, как совы над просекой. Наши тюменские рейсеры — просто дети по сравнению с ними. Очень напоминает Каир. Финны наверняка бы охарактеризовали бы местную манеру езды как «отсень неэкономиснюю». Газ — тормоз, газ — тормоз. Пешеходов тут пропускают неохотно. Пассажиры ездят, стоя в кузовах пикапов, совсем маленькие детишки для пущей безопасности сидят впереди на коленях у водителя — папы или мамы.

Ремни полностью игнорируются, у многих они просто обрезаны. Местных гаишников я видел лишь один раз, возле аэропорта. Зато несколько раз наблюдал картину, как у ресторана останавливалось авто, вылезал уже изрядно поддатый водитель, подходил к ресторанной стойке, выпивал еще пива, затем, также покачиваясь, садился в машину и отъезжал, сигналя хозяину на прощанье.

При подъезде к перекрестку все начинают сигналить, видимо, напоминая другим водителям, где они находятся и кто в городе главный. Шум стоит постоянный. Музыка играет почти у всех на полную мощность. За неимением магнитофона принято звонко петь самому, либо что-то затейливо высвистывать. Ехать в тишине молча, не здороваясь громко со всеми прохожими, по меньшей мере, моветон. Несколько раз видел машины, на которых установлено что-то вроде сирены, издающей заунывный повторяющийся музыкальный такт, прерывающийся лишь раз в несколько минут криком из динамиков — «Лос Фантасма!!!», и снова тот же звук сирены. Даже продавцы местных лепешек Касон катят свои тележки под музыку. Почему-то любимая их мелодия — наша «Катюша».

В первый вечер на Маргарите я даже обрадовался, решив, что нам повезло, и мы попали на день города. Множество машин украшено флагами, музыка со всех сторон. Огромные колонки просто кладутся в багажник, а если не входят, то впихиваются на задние сиденья. Причем при разговорах звук тише никто не делает, все стараются переорать музыку. Впоследствии я понял, что это был обычный пятничный вечер. Просто делать неча. Вот они и гонзают по району взад и вперед, благо, что горючка у них халявная. Остальные жители активно глазеют на них, сидя вечерами по ресторанам, барам, кафешкам или просто на заборах.

© Фото автора

 

Опубликовано: 10.09.2012
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Комментарии (1)


КМ
6 лет назад

Re: Карибский тест-драйв

Полный восторг от чтения! Такая легкая манера рассказа! Побывать скорее всего не удастся, но впечатление, что это я там была Спасибо!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.